Финишные покрытия пола применяемые для ремонта квартир в Железнодорожном

1.Линолеум.

Как выбрать линолеум?

Инструкция по укладке линолеума

 2.Ковролин.

Инструкция по укладке ковролина

3.Ламинат.

Знаки на упаковке ламината

Прочность ламината и направление укладки

4.Паркет.

Что выбрать: паркетная доска или паркет штучный ?

Покупаем паркет

Цена паркета.

Укладка паркета

5.Пробковое покрытие.

Пробка или ламинат ?

Инструкция по укладке пробкового покрытия

Линолеум.

Линолеум является одним из популярных напольных покрытий.

Первоначально линолеум (от лат. “linum oleum” – льняное масло) изготавливался только из натуральных природных материалов – льняного масла, натуральной смолы, цветных пигментов, древесной или пробковой муки, джутовой ткани и других компонентов. Теперь же в России и ряде других стран под линолеумом понимают не только покрытия, произведенные из натуральных материалов, но также все виды ПВХ. Популярность современного линолеума объясняется тем, что он является достаточно качественным и недорогим материалом.

Линолеум, прежде всего, характеризуется следующими качествами:
1) характеристики рулона:
ширина (от 1,5 до 4 м и даже до 5 м – но довольно редко и только по спецзаказу)
длина 12-27 м, длина промышленного рулона может достигать 100 м
2) характеристики линолеума:
толщина линолеума (от 1,35 до 4 мм), самый тонкий линолеум – 0,7 мм (практически не встречается),
толщина верхнего защитного слоя (от 0,12 до 0,6 мм). От толщины линолеума зависят тепло- и шумоизоляция, чем он толще, тем более высокие качества. Минимальная толщина линолеума – 0,7 мм).
срок службы.
3) показатели физико-механических свойств:
теплоизоляция,
шумопоглощение (звукоизоляция),
изностойкость,
антистатические качества (если линолеум используется в специальных помещениях),
абсолютная остаточная деформация,
изменение линейных размеров, %,
удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом,
прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем, Н/см.
По составу линолеум делится на гомогенный и гетерогенный.
Гомогенный линолеум представляет собой покрытием без основы и является однородным тонким материалом. Благодаря однородности своей структуры на гомогенном линолеуме практически не заметны потертости рисунка, что делает возможным его применение в местах с большой проходимостью.
Гетерогенный линолеум состоит из нескольких слоев. Эта категория линолеума наиболее представлена на Структура линолеумарынке. Такой линолеум дороже, чем гомогенный.
Линолеум состоит из нескольких слоев:
Прозрачный, износостойкий – самый верхний слой, от его толщины зависит износостойкость линолеума
Декоративный – окрашенный слой
Верхний вспененный слой
Как правило, в современном линолеуме используется дополнительный загрунтованный несущий слой – стекловолокно, который сохраняет материал от растяжения и сжатия, такой линолеум не дает усадки
Нижний вспененный слой
Изнаначный слой, печатный логотип производителя

В зависимости от вида основы выделяют несколько типов линолеума:
основный (чаще всего вспененный ПВХ),
безосновный.
В качестве основы линолеума могут использоваться полиэстр, войлок, джут, ПВХ. Обычно основа изготавливается из вспененного поливинилхлорида (ПВХ), который может быть и тонким (плотным). Это позволяет изготавливать линолеум различной толщины. Вспененная основа является более влагоустойчивой, чем нетканая. Срок службы линолеума на вспененной основе около 10 лет.
Безосновный линолеум является однородным ПВХ-материалом, также его называют гомогенным. Это довольно тонкий линолеум (1,2-1,6 мм), рисунок расположен по всей толщине. Срок службы составляет 5-7 лет, для его продления на линолеум можно наносить специальные защитные слои.

В последнее время стал популярен линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове (ТЗИ). ТЗИ является прекрасным электро-, тепло- и звукоизоляционным материалом и соответствует всем санитарным нормам, благодаря этому он нашел широкое применение и в изготовлении линолеума.
Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове регламентируется ГОСТ 18108-80 от 1982-01-01.
Также используется тканая и нетканая подоснова (джут, войлок), такой линолеум должен соответствовать техническим условиям ГОСТа 7251-77 от 1978-01-01.

Присутствие на рынке отечественных производителей, изготавливающих качественный линолеум по европейским технологиям, делает его доступным напольным покрытием для большинства слоев населения.
2. Отличные технические свойства (высокие показатели влаго- и износоустойчивости, звуко- и теплоизоляции), что делает его довольно практичным покрытием.
3. Существуют специальные виды линолеума (антистатические, акустические, антибактериальные, токопроводящие, противоскользящие), которые предназначены для общественных и производственных помещений.
4. Простая подготовка пола
Линолеум следует укладывать на сухую поверхность без выступов и трещин. Для этого рекомендуется деревянный пол застелить фанерой, а бетонный обработать выравнивающим составом.
5. Несложная технология укладки
Линолеум можно укладывать методом свободного настила или приклеивать специальным клеем. Применяется частичное или сплошное приклеивание. Сплошное применяется в том случае, когда укладка линолеума производится в помещениях с высокой нагрузкой (большой поток посетителей, необходимость постоянного перемещения мебели), а также с площадью более 20 кв. м. В остальных же случаях наиболее оптимальным является частичное приклеивание. Клей для линолеума выпускается как отечественными, так и импортными производителями в емкостях (банках, ведрах, флягах) от 1 до 15 кг, средняя стоимость клея российского производства – 26-60руб. за 1 кг, импортного – 110-155 руб. за 1 кг. Расход клея на 1 кв. м составляет 0,2-0,6 кг.
6. Долгий срок эксплуатации (гарантийный 5-10 лет), который при правильном уходе достигает 25-30 лет.
Сравнение напольных покрытий по сроку службы:
Материал Срок службы
Паркет 40 лет
Паркетная доска 15-20 лет
Ламинат 5-15 лет
Ковровое покрытие 5-10 лет
Линолеум 5-10 лет

7. Простота эксплуатации и уборки (возможна антибактериальная обработка).
8. Постоянно обновляющиеся художественные коллекции позволяют подобрать необходимые цветовые акценты под различный интерьер. Широко представлены самые различные расцветки линолеума от классических (традиционных) до абстрактных.
Среди традиционных рисунков наибольшей популярностью в России пользуются – под натуральный паркет и доски (различных пород и видов укладки), а также керамику. Кроме того, выпускаются расцветки под мозаику, крошку, мрамор, гранит, малахит и другие виды камня. Периодически коллекции обновляются, примерно раз в год на одну треть.
Ширина выпускаемого линолеума – 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м. Большой диапазон различной ширины линолеума дает возможность выбрать такой размер, который позволит наиболее оптимально уложить покрытие с меньшим количеством швов.
С прежних времен осталось предубежденность в том, что использование линолеума в жилых помещениях может быть опасно для здоровья. Конечно, относительно натурального покрытия вопросов не возникает. Но к ПВХ многие и сегодня относятся с настороженностью. Современный качественный линолеум изготавливается по технологиям, которые позволяют обеспечивать его экологическую безопасность. Гарантией этого является наличие соответствующих сертификатов.


Как выбрать линолеум?

Если пол, на который Вы собираетесь стелить линолеум, имеет ярко выраженные дефекты (неровности, трещины и т.д.), то мы рекомендуем использовать линолеум с общей толщиной не менее 2.5 мм. Обязательно обратите внимание на качество и толщину основы линолеума. Именно она служит для выравнивания полов. Так для сложных поверхностей обязательно использовать линолеум на ПВХ-основе. Если же пол ровный, то можно стелить более тонкий и недорогой линолеум (в т.ч. и на полиэстеровой основе).

На всех видах линолеума есть специальный верхний защитный слой (его часто называют «рабочим»), который не стирается в течение долгого времени и служит для увеличения прочности покрытия. Если Вы намереваетесь стелить ПВХ-покрытие в помещение с большой проходимостью и высокой вероятностью механических нагрузок, то обратите внимание на толщину защитного слоя — чем она выше, тем дольше прослужит Вам линолеум.

Прихожая, коридор, кухня

Для прихожей, коридора, кухни, как для помещений с достаточно высокой степенью проходимости, рекомендуется использовать линолеум с общей толщиной не менее 3 мм. Обратите внимание на толщину верхнего защитного слоя — она должна составлять не менее 0,25 мм. Перед тем, как купить линолеум, оцените качество поверхности, на которую вы собираетесь стелить линолеум. Чем ровнее поверхность, тем тоньше может быть основа покрытия. Идеальным вариантом для этих помещений является бытовой линолеум на вспененной (ПВХ) основе. Также можно использовать более дорогой полукоммерческий линолеум, который отличается повышенной прочностью.

Гостиная

Гостиная — это помещение с умеренной/средней проходимостью. Оптимальным вариантом является настилка линолеума общей толщиной примерно 1,5 мм. Толщина верхнего защитного слоя может колебаться в пределах 0,15 — 0,2 мм. В целом, в этом помещении невелика вероятность механических повреждений, поэтому помимо линолеума на вспененной основе не бойтесь использовать недорогой бытовой линолеум на основе из полиэстера.

Спальня

В спальню, как в помещение с умеренной или низкой проходимостью можно класть достаточно тонкий линолеум. Толщины 1,2 — 1,5 мм будет вполне достаточно. Оптимальным вариантом станет бытовой линолеум на вспененной основе и на полиэстеровой основе с верхним защитным слоем 0,15–0,2 мм.

Детская

Для детской комнаты подойдет линолеум не тоньше 3 мм. В ином случае Вам придется менять напольные покрытия весьма часто, так как детскую комнату относят к категории помещений со средней проходимостью и большой вероятностью механических повреждений. Поэтому в детскую советуем настелить бытовой линолеум на вспененной (ПВХ) основе и полукоммерческий линолеум с защитным слоем от 0,25 мм.

Офисы, лестницы, общественные помещения

Для офисов, лестниц и общественных помещений лучше всего использовать специальный коммерческий линолеум с утолщенным защитным слоем. Причем, чем выше проходимость помещения, тем больше должна быть толщина напольного покрытия. Если же проходимость помещения, где Вы собираетесь использовать линолеум, оценивается как средняя, то можно настелить полукоммерческий линолеум.

 

Советы по укладке линолеума

Подготовка

Основание должно быть гладким, ровным, сухим и очищенным от всех инородных материалов в соответствии с местными требованиям, предъявляемыми к полу. Основание, изготовленное из древесно-стружечной плиты, должно быть установлено согласно инструкции производителя. При установке покрытие пола загибается примерно на 10 см вверх по стене. Если используется также и покрытие для стен, то они должны перекрываться у основания стены, по меньшей мере, на 5 см. Для наилучших результатов, перед установкой покрытия стен основание стены выравнивается шпаклевкой, чтобы получить ровный шов. Для выравнивания пользуйтесь водостойкой шпаклевкой. Если основание пола влагостойкое или покрыто влагозащитным слоем, перед укладкой покрытия необходимо дать клею слегка подсохнуть. Не рекомендуется делать швы в радиусе 0,5 метра от дренажного отверстия в полу.

Установка

Номерной знак производителя служит для подбора правильного рисунка при установке. Сохраняйте наклейку каждого рулона до окончания работ. Если это возможно, листы можете переворачивать. Храните рулоны в стоячем положении. Перед укладкой материал должен иметь температуру помещения.

Укладка

Покрытие всегда устанавливается при комнатной температуре. Однако температура помещения не должна быть ниже 18°С. Нарежьте куски. Если возможно, дайте им полежать, чтобы материал разгладился и приспособился к температуре помещения. Это условие особенно важно для длинных кусков. Листы всегда должны быть перевернуты для предотвращения повреждений.

Инструменты

Пылесос, средство для удаления жирных пятен, скальпель для удаления налипших частиц, бритвенный нож и запасные лезвия, металлическая линейка, массивные ножницы, щетка, шпатель, специальный клей или двусторонняя клейкая лента, уровень. Примечание: рекомендуем клеевую мастику на водной основе. Для настилки линолеума: потребуются валики, клеевая мастика или двусторонняя клейкая лента для винила, специальный клей для заделки стыков.

Снятие точных замеров
Замеры нужно производить по самой большой длине и ширине помещения, включая дверные проемы, с запасом в 10 см с каждой стороны.
Пытайтесь избегать швов. Там, где невозможно обойтись без стыков, подгоните материал для полного совпадения рисунка.
Приобретайте рулоны из одной партии, чтобы цветовое различие было минимальным.
При настилке на лестничных проемах, мы советуем обратиться за помощью к специалисту.
Подготовка основания

Снимите плинтуса.
Поверхность основания должна быть полностью чистой. Очистите поверхность от бугорков цемента или клея от предыдущего покрытия. При необходимости воспользуйтесь уровнем для того, чтобы убедиться, что пол совершенно ровный.
Тщательно очистите основание. Оно должно быть сухим, чистым, без пыли и жирных пятен.
Не рекомендуется настилать новое покрытие поверх старого.
Бетонный пол.

должен быть сухим;
необходимо заделать все щели;
Деревянные полы

закрепить незакрепленные половые доски;
забить все торчащие гвозди;
закрыть доски фанерой или гладким картоном, закрепить гвоздями с интервалом 100мл;
удалить остатки влаги;
подготовить как бетонный пол.
Каменные и керамические полы

заделать все стыки между плитками выравнивающим средством.
Старое покрытие

удалить остатки;
заделать отверстия выравнивающим составом;
отшлифовать;
Подготовка нового напольного покрытия к настилке.

Как минимум за сутки до укладки нового покрытия, расстелите его и дайте ему «отойти».
при использовании двусторонней клейкой ленты, приклейте ее нижнюю сторону по периметру пола, не снимая защитного слоя с верхней стороны.
Уложите напольное покрытие так, чтобы рисунок лег параллельно самой длинной из стен.
Если при настилке покрытия нужно уложить несколько рулонов, проверьте, чтобы направление ворса было в одну и ту же сторону и чтобы рисунок совпадал.
Разгладьте покрытие руками так, чтобы оно плотно прилегало к основанию. Для линолеума: рекомендуем применять мягкую щетку.
По углам покрытие нужно надрезать для лучшего прилегания к стенам.
Настилка

Напольное покрытие можно настилать одним из трех способов:. СВОБОДНАЯ УКЛАДКА применяется в помещениях площадью 20 кв.м и менее. Тем не менее, мы рекомендовали бы для полной надежности использовать легкое скрепление липкой лентой. Требуются инструменты: острый нож, измерительный инструмент, прямая линейка, жидкость для сварки швов (если это необходимо).
выдержать материал при температуре 18С для повышения гибкости (если укладка происходит в холодное время года);
уложите линолеум, причем две смежные поверхности уложите внахлест;
приложите линейку сверху, в месте прикрытия кусков и постепенными надрезами прорежьте насквозь обе поверхности;
выкройте кусок нужного размера сделав допуск на подбор рисунка;
режьте небольшими надрезами-ошибку при единовременном надрезе невозможно исправить;
внутренние углы — срежьте по диагонали, заправьте материал в угол;
стены — приладьте материал, используя прямую линейку, режьте небольшими надрезами;
подравняйте рисунок;
настелите так, чтобы 8см находило на стену.
Настилка с помощью двусторонней клейкой ленты применяется для помещений площадью более 20 кв.м с неинтенсивной эксплуатацией. Особое внимание следует уделить местам при входе в помещение.

Приклеивание

Приклеивание напольного покрытия по всей площади рекомендуется для помещений площадью свыше 20 кв.м и для помещений с большой проходимостью или где часто передвигают мебель.
Отверните один край напольного покрытия наполовину, нанесите клей или прикрепите двустороннюю клейкую ленту, сняв с нее защитный слой.
Отверните назад напольное покрытие, уложив его на клей или клейкую ленту и оставьте на определенное время для высыхания, согласно рекомендациям.
Убедитесь в том, что покрытие легло правильно, а затем руками разгладьте по направлению к углам и краям для того, чтобы удалить воздух. При настилке линолеума: используйте для этой цели валик. Для того, чтобы напольное покрытие оптимально прилегало к стене, прижмите его по периметру шпателем или любым другим тупым инструментом. Отрежьте избыток по основанию стены, используя бритвенный нож и металлическую линейку. Почаще меняйте лезвия для обеспечения четкой и ровной резки. Отверните затем вторую сторону рулона и повторите все сначала. Надрежьте напольное покрытие в дверных проемах и других выступах. При укладке на клей, соблюдайте рекомендации производителя относительно времени высыхания, прежде чем начать устанавливать мебель.
Чтобы стыки были незаметны.

Наложите одну сторону второго рулона внахлест на первый рулон с запасом 10 см. Отверните первый рулон от стены по направлению к центру, не доходя примерно на 60 см до места стыка. Нанесите клей или уложите клейкую ленту, сняв с нее защитный слой, на основание. Затем настелите покрытие на клеевую основу. Проделайте то же самое со вторым рулоном. Теперь сделайте сквозной разрез вдоль по стыку двух рулонов. Таким образом, место стыка будет почти незаметным. Удалите обрезки, отверните края стыка, вдоль шва нанесите клей или положите двустороннюю клейкую ленту, затем снова уложите покрытие, придавливая по направлению к середине шва с каждой стороны. При настилке линолеума для заделки швов используйте специальный прозрачный клей, так называемую жидкость для спаивания швов. Стыки на линолеуме нужно заделывать на следующий день после его укладки, после того, как линолеум разровняется.

Укладка натурального линолеума.

Укладка натурального линолеума не представляет сложности, если учтены следующие рекомендации. Для укладки пригодны любые ровные, прочные, без трещин, сухие основания. Поскольку основания, полностью удовлетворяющие этим требованиям, встречаются нечасто, приходится прибегать к использованию нивелирующих (выравнивающих) смесей. Всем известные «Vetonit» («Optirok»), «Thomsit» и «Ceresit» («Henkel») позволяют разрешить все проблемы. Обязательным условием является контроль величины относительной влажности основания, которая не должна превышать 3% при температуре не ниже 150 С. Температура воздуха в помещении не должна быть ниже 180 С, относительная влажность — 40–75%. Для наклеивания линолеума чаще всего используются дисперсионные клеи, не содержащие растворителей. Настоятельно рекомендуется воспользоваться советами изготовителя линолеума по выбору марки клея. Клей обычно наносится специальным шпателем В1, обеспечивающим расход 400–450 гр/м2.
Обязательное условие — полное покрытие клеем всей площади основания. Соблюдение инструкций по применению, даваемых производителем, является решающим. Правильная акклиматизация является предпосылкой для сохранения технических качеств линолеума. Раскроенные рулоны складываются лицевой стороной наружу не менее чем за 24 часа до укладки и выдерживаются в вертикальном положении в тех помещениях, где они будут уложены.

Рекомендуется производить сварку стыков плавящимся шнуром, особенно при укладке линолеума в больницах, санаториях, школах и т.п. Сварка стыков производится специальным прибором (феном) или сварочным автоматом после полного высыхания клея, примерно через 48 часов. В случае более ранней сварки стыков возможно необратимое нарушение свойств клея в районе нагрева.

 Ковролин

Прежде, чем покупать искусственный ковролин, определитесь на какой срок экплуатации ковролина вы рассчитываете. Затем посмотрите на ярлыке, из какого волокна сделан ковролин. Если это нейлон (полиамид), он прослужит долго (лет 10-15 как минимум), а если полипропилен, то срок его службы будет меньше (5 – 8 лет).

Особое внимание обратите на плотность ковролина (уточните у продавца). Чем плотнее ковролин, тем он долговечнее, и тем сложнее примять ворс. Для общественных помещений нужно выбирать ковролин с наибольшей плотностью, для прихожей в квартире вполне сойдет со средней, а для спальни можно купить и не очень плотный ковролин. Но имейте в виду, что по мере возрастания плотности ворса цена тоже растет.

Еще один важный момент – способ окрашивания нити. Если рисунок нанесен печатным способом (это можно увидеть, если развести ворсинки руками: они прокрашены только сверху), то ковролин быстрее выцветет. Если нити окрашены в массе, то окраска более прочная.

Не стоит забывать и о способе изготовления – от этого зависит прочность ковролина. Тканые ковролины отличить от остальных несложно: снизу – натуральная джутовая основа, похожая на сеточку. При тафтинговом способе изготовления основой может быть и искусственный джут, залитый латексом, и просто латекс. А иглопробивной ковролин вообще легко отличить от всех остальных – он похож на фетр или на валенок.

Приобретая ковровое покрытие для дома, не забудьте про подложку: будет удобнее ходить, да и в комнате станет теплее. Но для того, чтобы ковролин идеально выглядел, нужно правильно его уложить и правильно за ним ухаживать. Только пусть это сделают специалисты.

Как отличить хороший ковролин от плохого? Однозначно ответить трудно. В первую очередь нужно, конечно, посмотреть на цену. Если ковровое покрытие стоит меньше 10$ за 1 м2, то, скорее всего, качество покрытия оставляет желать лучшего. Кстати, на Западе производится дешевый полипропиленовый ковролин (по 2$ за 1 м2). Его так и называют – одноразовый ковролин, за рубежом его используют для оформления выставочных павильонов. То есть когда выставка заканчивается, такой ковролин просто выкидывают. Иногда были случаи, когда такой ковролин завозили в нашу страну под видом “многоразового” покрытия и продавали как обычный ковролин. Владельцы такого ковролина потом очень сильно удивлялись, что покрытие моментально становится грязным, и эту грязь “ничего не берет”. А на самом деле, оказывается, это вовсе не грязь – от шарканья ног ковролин спекается, как бы плавится. Покрытие просто не рассчитано на долгое употребление. Но самое обидное, что покупателей об этом никто не предупреждал.

Отсюда еще один совет: не покупайте слишком дешевый ковролин! Кто знает, вдруг ваша “удачная дешевая” покупка окажется тем самым одноразовым ковролином!

Мало того, имейте в виду, что срок службы любого, даже вполне качественного, искусственного ковролина – максимум десять-пятнадцать лет. Максимум! Не ждите, что ковролин можно передавать в наследство детям и внукам. Импортный искусственный ковролин и задумывался производителями как практичное, не очень дорогое, но не вечное покрытие для пола! На Западе, как известно, вообще совершенно другой подход: там ковролин стелют максимум на 5 лет, потом безжалостно отправляют на помойку, а на его место стелят другой.

Как настелить ковролин?

Подложку укладывают под ковровое покрытие для улучшения звукоизоляции и для увеличения тепла, что особенно важно, если ковролин стелится на бетонный пол. При настилке ковролина на паркет, ковролин без подложки своей жесткой основой может поцарапать паркетный лак. Так что экономить на подложке не нужно. Среди стран-производителей ковровых покрытий лидирующее место занимает продукция немецких, бельгийских, голландских и американских фирм. Цена, прежде всего, зависит от толщины покрытия и от используемого материала. Любое ковровое покрытие лучше укладывать на совершенно ровный пол – выровненный с помощью листов оргалита или фанеры. Клеить по всей поверхности не обязательно. Но можно тщательно проклеить (обычным клеем ПВА или польским экологическим клеем для покрытий Эколеп Лакма) края под плинтусами и дверную зону. Мы пошагово расскажем о трех самых распространенных способах укладки ковролина.

Без приклеивания к полу.

Такой способ хорош в небольших помещениях при использовании одного листа покрытия.
разверните покрытие так, чтобы оно выступало над плинтусом на 5-10 см и прокатайте при помощи ролика, начиная с середины во всех направлениях (к стенам).
вырежьте ножом углы покрытия в форме буквы V, а потом обрежьте вдоль плинтусов.
Приклеивание без соединения.
Разверните и обрежьте покрытие, как в предыдущем случае.
Согните по середине и при помощи шпателя нанесите клей на открытую часть пола.
Через несколько минут опустите на пол согнутую часть покрытия.
Разгладьте роликом в направлении от середины в сторону стен. Также сделайте и с другой половиной листа.
Одновременное соединение.
Расстелите и нарежьте ковровое покрытие, как в предыдущих случаях, но листы покрытия уложите внахлест на 3-5см.
Разверните первый лист на 2/3 ширины и нанесите клей на открытую часть.
Опустите покрытие и приклейте, как в предыдущих случаях. То же самое сделайте со вторым листом.
Поднимите края и нанесите клей на пол.
C помощью линейки разрежьте одновременно оба края материала.
Опустите обе стороны и разгладьте обе части.
Существует еще один способ укладки ковролина – стретчинг, но его могут осуществить только профессионалы. При стречинге используется свойство эластичности, присущее всем текстильным покрытиям. Ковролин укладывается на укрепленные вдоль стен узкие рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягивается с помощью с помощью специальных инструментов. Под покрытие прокладывается войлок, который добавляет ковровому покрытию эффект мягкости.

Обратите внимание, что наклеивая покрытие с основой из натурального джута, надо быть очень внимательным с дозировкой клея: пройдя через натуральную основу, избытки клея навсегда могут испортить ворс. Что касается петлевых ковровых покрытий, применяемых в местах повышенной проходимости, то лучше их приклеивать по всей площади. На кухне его можно просто уложить на ровный пол, как обычный ковер. Чтобы пол был более теплым, постелите под полотно коврового покрытия вспененный полиуретан или войлок. Но слой дополнительной прокладки не должен превышать 0.5мм.

Что касается ухода за ковролином, то все зависит от основы покрытия. Ковролин на джутовой или клеевой основе убирать можно только сухим пылесосом. Покрытия на вспененной резине, на латексной основе или синтетическом джуте можно убирать с помощью моющего пылесоса, воду при этом нужно собирать очень тщательно. Основа воды не боится, но длинный ворс проветривается плохо и ощущение сырости остается. Но лучше, если вы все-таки обойдетесь без влажной уборки.

Ламинат.


Ламинированный пол, как альтернатива паркетному, появился впервые где – то в 80-х годах в Европе и только ближе к девяностым стал известен в России. Ламинированные панели, имитирующие рисунки дерева, камня, пробки и любых других узоров, с успехом «прижились» во многих домах частного и государственного сектора. Стоимость такого пола гораздо ниже стоимости пола из натуральных материалов, а внешний вид с точностью передает рисунок, цвет, структуры природных материалов, и, кроме того, отличается высокой сопротивляемостью к износу и устойчивостью ко многим бытовым воздействиям.
Чтобы правильно подойти к выбору и не заблудиться в великом множестве ламинированных полов, нужно знать некоторые основные характеристики, определяющие тип пола для места использования и общие сведения о материалах, из которых он состоит. Способы производства и сырье у разных фирм могут отличаться, но обязательно ламинированная панель состоит минимум из 4-х слоев: несущее основание (плита), покрытое сверху декоративным слоем (рисунком), следующий – защитный слой, а нижняя часть плиты покрывается стабилизирующим слоем. Производители могут применять дополнительные слои.

Основную плиту (3) изготавливают чаще из древесноволокнистых материалов методом горячего прессования. Существуют два типа плит в западной технологии: MDF ( middle density fibreboard ) – средней плотности ( 650 – 850 кг/ куб. м.) и HDM ( high density fibreboard )- высокой плотности( выше 850 кг/ куб. м.). Чем выше плотность основы, тем выше механическая прочность ламинированной панели. Толщина основы от 6 до 10 мм.
Стабилизирующий слой (4), которым покрывается нижняя плоскость несущей плиты, придает панелям жесткость и противодействует изменениям формы панели под влиянием перемены климата в помещении (увеличение и уменьшение влажности и температуры). Изготавливается из пропитанной меламиновой смолой бумаги или пластика. Толщина 0,1 – 0,2 мм.
Декоративный слой (2) представляет собой целлюлозу, обработанную меламиновой смолой, с нанесенным рисунком под «дерево», «камень» и др. Устойчив к выцветанию.
Защитный слой (1), располагающийся поверх декоративного – это прочное полимерное покрытие, основная функция которого – защита поверхности от износа, свето- и термостойкость. В этот слой могут быть добавлены частицы диоксида алюминия или корунда для увеличения износостойких свойств.
Производители могут включать дополнительные слои в верхнюю структуру панели.
Совокупность толщины декоративного и ламинированного слоя обычно колеблется от 0,2 до 0,9 мм.
Все слои соединяются в единую панель путем прессования при высокой температуре и под высоким давлением. Технология прессования панелей бывает либо единовременная – т.е. все слои прессуются сразу, либо постепенная – когда соединяют декоративный и защитный слой (как правило, добавляют еще 2-3 слоя крафт – бумаги), а потом только прессуют с основой, к другой стороне которой присоединяется стабилизирующий слой.
В зависимости от технологии изготовления и рамок, установленных производителем, ламинированный пол предназначается для жилого и коммерческого сектора, с разной степенью нагрузки.
Для потребителя важно узнать, по какой системе классифицируется ламинат, чтобы определить степень его износостойкости и технические характеристики для конкретного места использования.
На заре производства ламинированных полов, когда они только появились на рынке напольных покрытий и еще не успели завоевать доверие широких масс населения, производители, (еще тогда немногочисленные), для идентификации своей продукции использовали Табер-тест. Он составлял Европейскую норму (EN) 438 и определял износоустойчивость верхнего слоя – наиболее значимый показатель для потребителя. Тест заключался в следующем: вращающийся диск с абразивом соприкасался с ламинированной поверхностью. Через каждые 500 оборотов абразивная бумага менялась. Фиксировался первый показатель износа IP (Initial Phase), потом последний показатель – потеря примерно 90 % покрытия, FT (Final Phase), и следующий из этого средний показатель AT (Average Taber) = (IP+FT):2. Результат получившегося количества оборотов диска стали обозначать классами: W1, W2, W3, W4, W5. Соответственно, 2000, 4000, 6000, 10000, 15000 оборотов или циклов. Чем выше цифра, тем прочнее верхний слой. Если производитель использовал дополнительные упрочняющие слои с различными добавками твердых частиц, это, естественно, повышало стоимость ламината и увеличивало его класс. Ламинат такого уровня предлагался для использования в коммерческих помещениях со средней и интенсивной нагрузкой. Более простые варианты, остановившиеся на 2000, 4000, 6000 оборотов предназначались для помещений домашних, спален, гостиных, детских. Впоследствии EN 438 была отменена, как недостаточно определяющая и не успевающая за развитием технологий норма. Вместо нее были введены усовершенствованные европейские нормы, которые действуют с 1999 года. Прежде чем ламинат получает знак соответствия, его подвергают целому ряду испытаний, где кроме Табера, еще около 18 тестов.
Поменялась и методика Табер – теста. Согласно норме EN 13329, рассматривается результат только до первых признаков износа слоя (показатель IP). Абразивная бумага меняется при этом через каждые 200 оборотов диска. То есть, правила стали более жесткие. В зависимости от количества оборотов ламинат получает класс износоустойчивости АС1, АС2, АС3, АС4, АС5 (Соотношение с классификацией бывшей EN 438 можно увидеть в таблице).
Также необходимо знать, что ламинат, кроме означенного класса износоустойчивости, имеет класс использования, который присваивается в соответствии с нормой EN 685, после прохождения испытаний на 18 тестов: тест на абразивную устойчивость, светостойкость (не ниже отметки 6 по 8- балльной шкале, по Blue Wool Standard, EN 20105 BO2), термостойкость (устойчивость к тлению брошенной сигареты), сопротивление длительному механическому давлению, антистатичность, величина и скорость набухания, прочность сцепления слоев, устойчивость к пятнообразованию (от продуктов бытовой химии), сопротивление скольжению, коэффициент выделения формальдегида (Е1 – обозначение группы материалов, у которых выделение формальдегида не превышает 0,12 мг/ куб.м.), нагрузка на стык, сила давления на разрыв стыка, ударопрочность и некоторые другие.
Классы использования образуют группы: 21, 22, 23 класс – жилые помещения, 31, 32, 33 – коммерческие помещения.
Действующие европейские нормы обязуют производителей в технической документации на ламинированные полы указывать не обороты Табер – теста, а классы износоустойчивости и использования.

Знаки на упаковке ламината

 


10 1 - Финишные покрытия пола применяемые для ремонта квартир в Железнодорожном
Рабочая поверхность
ламината имеет антистатическое покрытие.

10 2 - Финишные покрытия пола применяемые для ремонта квартир в Железнодорожном
Ламинат допускает влажную
уборку.

10 3 - Финишные покрытия пола применяемые для ремонта квартир в Железнодорожном
Ламинат устойчив к
воздействию твердых предметов.

10 4 - Финишные покрытия пола применяемые для ремонта квартир в Железнодорожном
Ламинат устойчив к пеплу
горящей сигареты.

10 4 - Финишные покрытия пола применяемые для ремонта квартир в Железнодорожном
Ламинат устойчив к
воздействию ультрафиолетовых лучей.

10 5 - Финишные покрытия пола применяемые для ремонта квартир в Железнодорожном
Ламинат не восприимчив к
воздействию бытовых химикатов.

10 6 - Финишные покрытия пола применяемые для ремонта квартир в Железнодорожном
Рекомендуется использовать
стулья с мягкими роликами.

10 8 - Финишные покрытия пола применяемые для ремонта квартир в Железнодорожном
Ламинат изготовлен из
трудновоспламеняемого материала.

10 9 - Финишные покрытия пола применяемые для ремонта квартир в Железнодорожном
Ламинат по уровню эмиссии
формальдегида соответствует уровню E1

Прочность ламината и направление укладки

Планируя использовать ламинат, прежде всего надо выбрать его класс износостойкости. Понятно, что в гардеробной и на кухне и тем более в детской интенсивность перемещения будет разной. Соответственно, для помещений с наибольшей проходимостью надо брать ламинат попрочнее и подороже.

Выбор класса ламината в зависимости от помещения:

Класс ламината Помещение
21 (домашний) спальня
22 (домашний) гостиная, детская
23 (домашний) коридор, холл
31 (коммерческий) любые жилые помещения или офисы с малой проходимостью
32 (коммерческий) любые помещения или офисы со средней проходимостью (например, конференц-зал)
33 (коммерческий) лестничные площадки

Существуют тенденции к упрочнению ламината. Скоро должен появиться ламинат 34 класса, который планируется использовать для вокзалов и аэропортов. А ламинат 21 и 22 класса, самый малопрочный, уже не выпускается.

Технология укладки ламината.

Если говорить о направлении укладки, то тут выбор невелик: укладывать ламинат можно либо вдоль, либо поперёк, либо по диагонали.

Если комната длинная и узкая, то укладка ламината вдоль узкой стороны комнаты визуально расширит ее (при укладке поперёк светового потока будет хорошо видна фактура ламината.).

Диагональное расположение ламината подходит для комнат с выступами.

Что выбрать: паркетная доска или паркет штучный ?

Прежде всего, нужно определиться для себя – «какой» натуральный пол Вы хотите получить:
относительно недорогой, обычный паркетный пол со стандартным внешним видом на 20-25 лет эксплуатации или солидный паркетный пол с особенным, индивидуальным внешним видом и «на всю жизнь», но с более высокой стоимостью ?

Если Вас устраивает первый вариант, то это Паркетная доска – высокотехнологичное, современное и полностью натуральное изделие, которая представляет собой трехслойную клееную конструкцию, с верхним (лицевым) слоем из ценных пород древесины, толщиной 3,5-4 мм, и со средним и нижним слоями из древесины хвойных пород. Паркетная доска выпускается с лаковым или масляным покрытием, то есть является «готовым изделием», и, как правило, с замковым соединением. Поэтому, Паркетную доску достаточно просто и быстро уложить, и ничего дополнительно с ней делать не нужно!

При этом, Паркетную доску можно реставрировать (шлифовать и покрыть новым лаком), как правило, лишь один раз.

Если же Вы рассчитываете на большее, то это Паркет штучный или, как его еще называют, Натуральный паркет – известный абсолютно Всем в нашей большой стране с давнего времени материал, который еще необходимо «правильно» уложить, шлифовать и покрыть лаком или маслом.

Первым, и основным, отличием Паркета штучного от Паркетной доски является возможность укладывать Паркет штучный разными видами «Рисунков укладки».

Паркетная доска, как правило, изготавливается в виде обычного, широко известного и популярного рисунка укладки паркета «Палуба» – в виде прямых продольных полосок из паркетных дощечек. «Палуба» или, как ее еще называют, «Разбежка» – что ни есть, самый обычный и простой вид укладки паркета.

При «Палубной» укладке, аналогом Паркета штучного является, так называемая, «3-х полосная» Паркетная доска, аналогом Паркета штучного «больших форматов» (размерами типа 600х90 мм) – «2-х полосная» Паркетная доска, а аналогом Массивной половой доски – «1-но полосная» Паркетная доска.

Но Паркет штучный, в отличие от Паркетной доски, можно уложить и другими, достаточно распространенными, простыми и, поэтому, недорогими видами Рисунков укладки – такими, как: «Двойная палуба», «Елочка», «Квадрат» и «Плетенка», не говоря уже о всевозможных других, более сложных и, соответственно, более дорогих – «художественных» видах укладки.

При этом, можно комбинировать паркет из разных Пород дерева (вставки, орнамент и прочее) – на Ваше усмотрение и с учетом Вашей фантазии!

Помимо этого, все эти виды укладки паркета можно создавать из достаточного разнообразия размеров-форматов самого паркета , которые станут подходящими для любого интерьера!

Второй отличительной особенностью, для создания «индивидуальности» вашего пола из Паркета штучного и Массивной половой доски, является возможность придавать конкретной породе дерева различные оттенки и цвета специальными паркетными грунтовками и тонирующими составами, чего нельзя сделать с Паркетной доской – она уже готовая, покрытая стандартным лаком или маслом на заводе. При этом, даже обычный, традиционный Дуб становится очень разнообразным и весьма привлекательным – практически «на любой вкус и цвет»!

Помимо этого, Паркет штучный и Массивную доску можно покрыть очень износостойкими и прочными паркетными лаками, которые значительно крепче лака на Паркетной доске. При покрытие паркета такими лаками (например, паркетные лаки Трэффик и Флоу известной фирмы «Бона»-Швеция), значительно увеличивается срок службы паркетного пола до его первой реставрации-перешлифовки – до 20 лет (!), в отличие от Паркетной доски – 10-12 лет.

Но, при всем при этом, если Паркетная доска является «готовым изделием», которое достаточно просто и быстро уложить, то для создания готового пола «под ключ» из Паркета штучного и Массивной доски необходимы еще две «вещи», на которых стоит заострить Ваше внимание, чтобы этот пол получился действительно «на всю жизнь».

Как раз эти две «вещи» и составляют Третий, и наиболее значимый (во всех смыслах), фактор отличия Паркета штучного и Массивной доски от Паркетной доски:

1. Это необходимость применения для укладки дополнительных и значимых, так называемых, «расходных материалов» – фанеры, клеев, шпаклевок, грунтовок, лаков, шлифовальных шкурок и прочего… Причем понятно, что сами по себе Качественные «расходные материалы», и, особенно, от известных и «проверенных» Производителей, стоят соответствующих Денег и требуют соответствующей Технологии применения!
2. Непосредственно Укладка Паркета штучного и Массивной доски, если очень кратко, это – приклеивание, шлифовка и покрытие лаком или маслом – дело непростое и достаточно трудоемкое, и требует специальной подготовки и опыта Паркетчика. Поэтому, если Вы хотите, чтобы Вам сделали Ваши паркетные полы Качественно и на «всю жизнь», нужно пригласить для Укладки Паркета штучного и Массивной доски Высококвалифицированных Мастеров-паркетчиков, услуги которых стоят соответствующих Денег – «недешево», но в результате Вы Гарантированно получите именно такой паркетный пол, который Вы хотели и заказывали!

В противном случае, есть большая вероятность того, что недостаточно квалифицированный («дешевый») Паркетчик может сделать что-то не так, и Ваш дорогостоящий паркет либо будет подпорчен и Вы получите не то «что хотели», либо укладка паркета, помимо «непредвиденных» дополнительных материальных затрат с Вашей стороны, может превратиться для Вас в «нервное» и «долгоиграющее» занятие, и, в итоге, обойдется Вам по деньгам столько же, как если бы Вы сразу заплатили Высококвалифицированному Мастеру-паркетчику, не потратив при этом своих нервов и времени…

Других, особо значимых, отличий между этими двумя видами напольных покрытий из натурального дерева, Паркетом штучным и Паркетной доской, практически нет.
Единственное, что хотелось бы Вам еще раз напомнить: Дерево – «живой» материал, и для того, чтобы Ваши полы из натурального дерева создавали Вам уют и комфорт, желательно соблюдать в этих помещениях оптимальный для древесины температурно-влажностный режим – Температура воздуха 18~23 *С и относительная Влажность воздуха 45~60 %.

Покупаем паркет

Двери и паркет, стиль интерьера.

Чаще всего паркет пол выбирают под двери и лестницы, если они есть. Осмелюсь заявить, что паркет пол необходимо подбирать не под что-то, а совместно с чем-то, а именно с дверьми. Паркет занимает чисто физически гораздо большую площадь в интерьере, нежели какой-либо другой предмет. Благодаря этому и особенным свойствам “живой” древесины, способен создавать особый стиль и настроение в помещении.

Конечно же, и паркет и двери должны обязательно Вам нравиться по отдельности, но всегда нужно подкладывать понравившийся паркет под приятную глазу дверь. Тогда картинку будущего интерьера будет проще представить. Иногда, казалось бы несовместимые варианты, вместе смотрятся весьма гармонично.

Не совсем эффектно смотрятся двери и паркет одного тона, когда они сливаются друг с другом. К тому же, это очень банально. При этом проигрывают обе детали интерьера: и двери, и паркет.

Лучше, когда они отличаются по тонам, по структуре и даже по цвету. И всегда прикладывайте пол к дверям!

Есть беспроигрышные варианты, которые всегда смотрятся стильно и весьма эффектно – это игра на явном контрасте. Например, комбинация Венге и Дуб выбеленный.

Но многое еще зависит и от стиля, который Вы задумали создать в своем жилище. Сочетание “Венге-Дуб выбеленный” больше подходит для интерьеров в стиле минимализм, этно, азяи, эко, Ар Деко, модерн и хайтек (особенно если двери с металлическими и стеклянными элементами) и просто современной квартиры без явной стилистической нотки.

С другой стороны, вышеупомянутое сочетание вряд ли подчеркнет классические стили – барокко, классицизм, римский и т.д.,

Паркет дизайн. Цвет паркета.

Всегда выбирайте паркет, что называется “в живую”. Фотографии на сайтах или в каталогах, даже самые качественные, все равно искажают действительный цвет древесины.

Цвет одного вида древесины зависит от места произрастания и погодных условий на момент роста и сруба дерева, “возраста” древесины и готового паркета, распила бревна из которого сделан паркет, технологии последующей обработки паркета.

Допустим, Вы уже сделали свой выбор и остановились на определенной древесине.

Необходимо помнить, что цвет одного вида паркета может меняться в следующих случаях:

– Большинство паркетов со временем темнеет и набирает насыщенность цвета, особенно паркеты из разновидностей красного дерева. Поэтому образец паркета, который Вы видите в магазине или на выставке, практически всегда темнее того пола, который Вы получите при доставке. Не пугайтесь, ваш паркет также потемнеет со временем. Светлеет со временем – паркет, прошедший термообработку.

– Цвет одного образца может казаться различным при различной степени освещения – значительное количество дневного света или приглушенный свет лампы разительно сказываются на восприятии цвета паркета. К тому же натуральное дерево все же живой материал, который способен по разному “играть” цветом.

– Цвет зависит от распила и селекции. Паркет Селект всегда более ровный по цвету, а паркет Рустик может удивлять своими резкими перепадами по тону. Например, паркет Падук Рустик – это цвета от насыщенного бардово-красного до светло-кремового (многих привлекает именно это). Но даже паркет вида СЕЛЕКТ – это натуральное дерево, не ждите от него искуственной “ровности” и “одинаковости”. Это неестественно для природы. “Ровно” только то, что искусственно сделано.

Качество паркета. Практичность древесины.

Твердость паркета. Различные виды древесины отличаются по показателям твердости и практичности. Это, наряду с правильной укладкой и эксплуатацией, значительно влияет на срок службы паркетного пола.

Естественно паркет из твердой древесины более практичен, чем мягкий паркет. Смотрите показатели твердости в таблицах твердости по Бриннелю (чаще используется в Европе) или Джанка (североамериканский тест).

Вопреки бытующему мнению, Дубовый паркет не является вершиной твердости в мире паркета, он занимает золотую середину. Большинство “экзотов” – экзотический паркет – значительно тверже Дуба. Например, такой же популярный Мербау тверже Дуба в 1.5 раза.

Стабильность паркета. Просто “очень твердый паркет” иногда бывает менее важно, чем стабильный паркет.

Различные древесины имеют разные показатели стабильности, есть “капризные” породы и стойкие к перемене температуры и влажности.

Например, очень-очень твердый КЕМПАС является очень капризным и не переносит перепадов влажности. Другой известный “капризуха” – паркет БУК.

Оптимальная влажность помещения, где хранится, укладывается и эксплуатируется паркет 45-60%. Как ни странно, эта влажность является оптимальной и для здоровья человека.

Как правило, в большинстве наших квартир в период отопительного сезона влажность не превышает 25% (зачастую даже ниже), а весной и летом – значительно превышает необходимые показатели. Это приводит к появлению щелей в паркете.

Паркет скрипит – причины тому также перепады влажности при эксплуатации, нарушение технологии укладки: неровность основания, несоблюдение температурно-влажностного режима и некачественная или неподходящая “химия”.

Цена паркета.

Цена паркета зависит от нескольких факторов.

Во – первых, это ценность самой древесины. С одной стороны, есть породы более редкие, соответственно они более дорогие – широко распространенный Дуб у нас всегда будет стоить дешевле, нежели редкий африканский Венге.

С другой стороны, весьма распространенные и “неэкзотичные” Орех и Вишня тоже дорогие, почему? Здесь секрет кроется в другом. Ствол этих деревьев очень тонкий и чтобы напилить определенное количество паркета, нужно срубить одно дерево, к примеру Дуба и несколько деревьев Вишни для производства такого же объема.

Далее, чем толще и длиннее доска, т.е. чем большее количество массива использовано, тем дороже.

Селекция. Виды Селект и Прайм – отобранный ровный по тону паркет, дороже, чем более натуральные Натур и Рустик.

На цену также влияют способы обработки – только отшлифованная доска Дуб натур будет дешевле, чем лакированная доска Дуб натур, и значительно дешевле, чем затонированная, бражированная и лакированная доска Дуб натур.

Большое значение имеет и производитель паркета, его марка и качество.

Приходится часто сталкиваться с вопросами наших покупателей подобного рода: Это дубовый паркет (к примеру) и это дубовый паркет, один производства Германии и другой производства Германии. Один значительно дешевле другого, значит он плохой? Ответ: конечно, нет.

Более простой к объяснению пример: есть два автомобиля, например, Форд и Мерседес. Тот и другой – Машина, и тот и другой производства Германия, но Форд дешевле. При этом, согласитесь, нельзя сказать, что Форд – плохая машина! Просто Мерседес круче.

Маркетинг цен.

Если Вы решили провести маркетинговое исследование цен на рынке напольных покрытий, что естественно нужно делать, то пожалуйста примите небольшую рекомендацию: более конкретно озвучивайте характеристики интересующего Вас материала.

Сами понимаете, какой ответ можно ждать, к примеру, на вопрос “Сколько стоит машина?”

В одной компании Вам ответят, что машина стоит 3 тысячи долларов, потому что фирма-продавец занимается подержанными Жигули, а в другой компании на Ваш вопрос ответят 133 тысячи долларов, имея ввиду новую элитную иномарку. Это же не означает, что т.к. в первом случае дешевле, значит лучше.

Ведь Вам важно найти достаточно качественный продукт по доступной для Вас цене, но дешевле, чем аналогичный материал в другой компании.

Очень большое значение имеет оптимальное соотношение Цена-качество, особенно в том случае, если Вы ограничены в средствах или умеете считать деньги.

Дорого не всегда означает очень качественно!

Сроки поставки паркета

Позаботьтесь о выборе паркет пола заблаговременно!

Некоторые виды паркета (паркет из редкой древесины, эксклюзивные декоры тонированных паркетов) и паркетной доски (например, однополосная паркетная доска) поставляются на заказ. Сроки поставки заказных позиций могут варьировать от 1-2 недель до нескольких месяцев. Это зависит от наличия сырья на фабрике, эксклюзивности выбранного материала, фабричного графика производства того или иного вида паркета (как правило он составляется заблаговременно) и степенью отдаленности производства от нас (например, паркет подмосковного завода придет быстрее, чем европейский паркет, в свою очередь из Европы он будет доставлен значительно быстрее, чем из Бразилии или Китая).

Даже если Вы остановили свой выбор на достаточно стандартной складской позиции, этот паркет может банально просто закончиться на складе и Вам придется ожидать прихода следующей партии.

Паркет дома. Укладка паркета.

Есть несколько правил, которые соблюдаются в мире паркета и которые необходимо знать каждому покупателю, дабы избежать возможных осложнений в дальнейшем общении с продавцами паркета.

Сначала паркет должен “отлежаться” в закрытых пачках несколько дней в том помещении, где будет производиться укладка, чтобы приобрести температурно-влажностный режим этого помещения.

Укладка паркета производится в последнюю очередь, когда закончены все грязные и влажные работы, влажность и температура в помещении восстановились до необходимого уровня.

Укладка производится опытными профессиональными укладчиками при помощи профессиональных инструментов на идеально ровную и сухую поверхность.

Не забывайте про тепловой шов по периметру квартиры и вокруг труб.

Неграмотность большинства так называемых укладчиков не имеет предела.

Срок службы Вашего пола на 80% зависит от укладчиков. Настоящий Мастер способен сделать конфетку из самого дешевого паркета, а якобы “специалист” способен испортить самый качественный и дорогой паркет.

Претензии по качеству паркета предъявляются до начала укладки.

Не вкрывайте все пачки.

Для того, чтобы оценить качество паркета достаточно вскрыть 1-2 упаковки. Если по какой-либо причине, оно Вас не удовлетворяет, этот паркет Вы сможете без труда сдать или обменять на аналогичный. Но не забывайте и о двухнедельном сроке, в течение которого Вы можете предъявить свои претензии. Большинство компаний придерживается этого срока.


Укладка паркета

Укладка паркета – это крайне ответственное мероприятие. Неправильно или плохо уложенный паркет, т.е. попросту испорченный, будет стоить Вам значительно дороже, нежели сэкономленные на профессиональных укладчиках деньги. Укладка паркета требует многих специальных знаний, навыков и инструмента, включает следующие работы : укладка фанеры. Укладка паркета. Шлифовка паркета машинами плоскошлифовального или барабанного типа. Шпаклевка, покрытие лаком в несколько слоев и гелем.

Перед укладкой паркета необходимо убедиться, что все правила соблюдены: основание достаточно гладкое, сухое, чистое. Запыленность в помещении минимальна, а температура не ниже 18 градусов.
При плавающей укладке часто используется звукоизолирующая подложка с целью сглаживания минимальных неровностей поверхности основания и уменьшения громкости при ходьбе (особенно актуально в многоэтажных зданиях), т.к. любой паркет отличается высокой твердостью.
Чтобы предотвратить деформацию паркета нужно предварительно уложить гидроизоляционную пленку с большим (20-30 см) нахлестом. Как правило, такая пленка сделана из толстого полиэтилена.

Паркет можно уложить поверх старого паркета или даже ковра, если он достаточно тонкий и плотный.

При больших площадях, более 200 квадратных метров, паркетную доску рекомендуется приклеивать к основанию. Так же поступают при, например, укладке наборных паркетов или в помещениях со сложным контуром стен.

Система подогрева паркетного пола может быть как на водной основе, так и электрической, главное, чтобы она справилась с задачей равномерного распределения температуры по всей поверхности нашего пола. Следует помнить, что подобные системы подогрева пола могут стать причиной движения паркета и образованию щелей и зазоров. Не рекомендуется применять системы подогрева пола вместе паркетом из бука или клена, т.к. эти породы дерева очень подвержены естественной деформации.

Для того чтобы паркет со временем не потерял красоты, элегантности и формы следуйте инструкциям по уходу и уборке. Песок и грязь царапают и повреждают паркет. Рекомендуется около входной двери положить коврик, чтобы грязь не попадала в дом. Под ножки стульев и столов, а также колеса кресел и другую мебель, лучше положить защитные “прокладки” или коврики.



Пробковое покрытие

Пробковое
покрытие – что это ?

Пробка, благодаря своему составу и строению, сочетает в
себе легкость, водонепроницаемость, низкую
теплопроводность, стойкость к химически активным
веществам, она не горит и обладает длительным сроком
службы. Этот природный материал отличается отличной
способностью восстанавливать первоначальную форму . Как
кратковременное (туфли), так и продолжительное (тяжелая
мебель) воздействие нагрузки не вызывает деформации
пробки и не оставляет на поверхности пробкового пола
никаких вмятин или углублений.

Пробковые полы обладают значительным сопротивлением
скольжению, уникальными амортизирующими и
теплоизоляционными свойствами, создают приятное ощущение
при ходьбе и благотворно влияют на опорно-двигательный
аппарат. Пробка – прекрасный изолятор ударного шума, не
накапливает статическое электричество (не притягивает
пыль) и не выделяет никаких вредных соединений. Все
перечисленные качества, а также высокая технологичность
изделий из этого материала позволяют применять пробку от
аэропортов, супермаркетов и гостиниц до офисов и жилых
помещений.

В настоящее время из пробки производят несколько типов
напольных покрытий, отличающихся по конструкции. Все они
представляют собой многослойные сэндвич-панели, основой
которых является агломерированная (прессованная) пробка,
покрытая с лицевой стороны декоративным шпоном из пробки
или ценных пород дерева. Панели выпускаются как с
защитным (лаковым или виниловым) слоем, так и без
покрытия (natur). Защитный виниловый слой обеспечивает
пробковым покрытиям чрезвычайно высокую износостойкость,
допускающую эксплуатацию в самых жестких условиях.
Пробковые покрытия обладают высокими грязеотталкивающими
свойствами (чернила или масло, пролитые на покрытие, не
оставляют следа), легко моются и не требуют специального
ухода. Все это позволяет производителю гарантировать
сохранность покрытия на протяжении 10 лет.

Пробковые покрытия благодаря своей сердцевине обладают
рядом важных свойств:

· Низкой тепло – и звукопроводностью.

· Упругостью и эластичностью в сочетании с легкостью.

· Гигиеничностью.

· Снижают нагрузку на позвоночник при ходьбе.

· Не впитывают жидкости и газы.

· Антиконденсационные свойства.

· Снижают фон радиоактивных излучений.

· Антиреверберационные свойства.

Область применения пробковых напольных покрытий
чрезвычайно широка – от аэропортов, супермаркетов и
гостиниц до офисов и жилых помещений. Используется
пробка на звукозаписывающих студиях, в кинотеатрах,
рефрижераторных установках, при декоративном оформлении
стен, потолков, пола квартир и фасадов домов.
Техническая пробка хорошо подходит для термо – и
звукоизоляции помещений. Только в помещениях с
повышенным уровнем влажности, таких как ванные комнаты и
бассейны, использование пробковых полов следует признать
нецелесообразным. Имеется два основных типа пробковых
полов – “клеящиеся” покрытия, предназначенные, как
следует из названия, для наклеивания по всей площади, и
“плавающие” полы, пластины которых склеиваются между
собой, но не приклеиваются к основанию. Ознакомиться с
рекомендациями по укладке пробковых напольных покрытий
можно здесь.

На данный момент существует два типа покрытия,
соответственно и два способа настила пробковых полов:

Так называемый, «плавающий пробковый пол»

Плавающие полы производятся в виде панелей размером
около 900×300 мм и толщиной от 9 до 12 мм. Они, в
отличие от полностью приклеивающихся к основанию плиток,
проклеиваются только в стыках (соединение «шип-паз»),
или же собираются аналогично тому, как производится
монтаж замкового ламината. Это позволяет укладывать
пробковые панели на имеющееся уже покрытие, даже
ковровое, никак не повреждая его. Панели плавающего
пробкового пола имеют дополнительный средний слой из HDF,
к которому, как к основе, с тыльной стороны
приклеивается агломерированная пробковая подложка, а с
лицевой стороны – слой из натуральной пробки (около 3
мм), обязательно защищенный износостойким акриловым или
виниловым лаком.

Укладка данного типа покрытия, очень похожа на укладку
ламинатного пола. Процесс настилки не нуждается в
специальных инструментах и во многом напоминает
составление детских картонных мозаик “puzzle”. Благодаря
этому пол в помещении размером с приличную гостиную один
человек может выложить за день. (Просто, быстро,
надежно, можно уложить самостоятельно).

Другой вариант – плиточный

Этот, в отличии от выше описанного, является очень
тонкой (до 3 мм) конструкцией и требует идеальной
поверхности, Обычно при ремонте поверх старых полов
настилают листы водостойкой ДСП или толстой фанеры, а на
них наносят тонкий слой выравнивающего покрытия,
например “Ветонита”. После этого необходимо отшлифовать
поверхность и обработать акриловым грунтом. Клей
используют фирменный специальный. Плитки плотно
прижимают друг к другу и к полу. Уложив небольшой
участок, покрытие тщательно прокатывают тяжелым валиком.
(Долго, кропотливо, надежно, требуется опыт укладки).

Тоже самое иногда классифицируют иначе – пробковые
напольные покрытия бывают двух видов: клеящиеся и
замковые. Клеящиеся пробковые полы, как можно догадаться
по названию, представляют собой плитки, которые
наклеивают на специально подготовленное основание.
Замковые напольные покрытия, называемые также пробковым
ламинатом или плавающими полами, представляют собой
трехслойные панели у которых верхний слой декоративной
пробки располагается на слое HDF-основания с замковым
креплением по периметру (как у ламината), а третий,
нижний слой, выполняет роль демпфирующей пробковой
подложки.

Пробка или ламинат ?

Просто пробка имеет ряд свойств, выгодно отличающую ее
от паркета:

– пробка теплее – встав босыми ногами на проку или
паркет разницу можно почувствовать сразу;

– пробка менее подвержена изменениям при перепадах
температуры и влажности, что обычно характерно для
городов, т.е. пробка не так подвержена щелению, из-за ее
специфической микроструктуры;

– пробка более ремонтоспособна. Если паркет поврежден,
то придется двигать мебель, менять определенный участок
паркета, после чего шлифовать всю комнату, лакировать ее
и снова двигать мебель. При повреждении пробкового
покрытия Вы можете только поменять бракованную плитку и
приклеить на ее место новую.

К тому же, пробка экологически чистый, теплый и хороший
звукоизоляционный материал.

Однако у каждого материала есть своя наиболее
экономически обоснованная область применения.Техническая
пробка и пробковый погонаж

Техническая пробка – это листы пробкового агломерата,
который получают спрессовывая гранулы измельчённой коры
пробкового дерева. При производстве агломерата не
применяют синтетических клеящих веществ, т.к. связующим
служит суберин – вещество, содержащееся в самой пробке.

Техническая пробка представляет собой легкий, упругий
материал с низкой теплопроводностью и высоким уровнем
звукопоглощения. В зависимости от толщины листа,
пробковый агломерат выпускается в виде рулонов или
панелей.

Листовая агломерированная пробка идеально подойдет для
звукоизоляции. Так, например, защитный слой пробкового
покрытия будет эффективно поглощать звук аудиосистемы
домашнего кинотеатра. Также внутри жилого помещения,
стены, пол и потолок которого оклеены технической
пробкой значительно снижается уровень внешнего шума и
полностью отсутствует эхо.

Демпфирующие свойства пробки используются при устройстве
«плавающих» напольных покрытий (например, ламинат),
панели которые собираются на торцевых замках без
крепления к основанию пола. В этом случае рулонная
пробка настилается в качестве подложки такого напольного
покрытия. Кроме того, пробковый агломерат является
прекрасным теплоизоляционным материалом.

Погонажные изделия из пробкового агломерата.

Погонаж из пробкового агломерата используется для
оформления стыков, торцов и кромок поверхностей,
декорированных пробковыми покрытиями. В ассортимент
погонажных изделий входят напольные и потолочные
плинтусы, штапик, внутренние и внешние уголки.
Эластичность пробкового агломерата обеспечивает плотное
прилегание к поверхности, а также возможность легкой
установки на криволинейных участках. Пробковый погонаж
устанавливают, используя тот же контактный клей, что и
для укладки пробковых покрытий. Все пробковые погонажные
изделия без труда могут быть тонированы в любой цвет.
При этом, рекомендуется использовать краски и лак для
финишного покрытия на водной основе.



Укладка  пробкового
покрытия

Перевозка и хранение упаковок напольного пробкового
покрытия допускается только в горизонтальном положении.
Непосредственно перед началом укладки, упаковки с
плитками напольной пробки, клей и лак необходимо
выдержать в помещении не менее двух суток.
Рекомендуется, чтобы во время укладки пробкового пола
температура внутри помещения составляла 18-25ºC, а
влажность – 35-65%.

Плитки извлекают из упаковки непосредственно перед
укладкой. Так как напольное пробковое покрытие является
натуральным материалом, плитки могут различаться по
оттенку и рисунку фактуры. Поэтому до начала укладки,
рекомендуется разложить все плитки таким образом, чтобы
в общей массе они образовывали приемлемое для вас
тональное и цветовое сочетание.

Подготовка основания.

Укладка пробкового напольного покрытия производится на
любое основание с твердым покрытием, такое как бетонная
стяжка, керамическая плитка, деревянные полы и др. Не
допускается укладка бесклеевого пробкового пола на
упругие и мягкие покрытия (линолеум, ковролин), которые
необходимо удалить.

Основание должно быть абсолютно чистым, сухим и ровным,
т.е. перепад высот в пределах двух метров должен быть не
более 3 мм, а влажность материала основания не должна
превышать 3%. Если же влажность основания больше этого
значения, необходимо настелить влагозащитную мембрану –
слой полиэтиленовой пленки с перехлестом в 20 см, с
загибом по стенам в 5 см.

В помещениях, расположенных на цокольном этаже или в
подвалах, рекомендуется использовать второй слой
полиэтиленовой пленки, расстелив его перпендикулярно
направлению первого слоя.

В случае если укладка пробкового пола производится в
помещениях с системой обогрева «теплый пол», температура
нагрева основания не должна превышать 28ºC. Чтобы
убедиться в этом, подробно изучите инструкцию системы
«теплый пол», или свяжитесь с организацией,
осуществившей поставку и установку этой системы
обогрева.

Процесс укладки.

Для начала определяют направление укладки, вдоль
которого располагают длинную сторону плиток напольного
пробкового покрытия. Как правило, направление укладки
совпадает с направлением падающего из окна света.
Необходимо рассчитать, сколько рядов плиток умещается по
ширине помещения перпендикулярно направлению укладки.
Обычно, плитки крайнего ряда, располагающегося у самой
стены, приходится подрезать по ширине. Если ширина этого
ряда составляет менее 10 см, то подрезают крайний ряд
плиток и у одной, и у противоположной стены. В этом
случае, ширина подрезки обоих крайних рядов должна быть
примерно одинакова.

1. Начинайте укладку пробкового пола от правого угла.
Положите первую плитку «шипом» замка к стене. Следующую
плитку состыкуйте с первой по короткой стороне, «заведя»
ее под углом к первой и затем, прижав к полу. Располагая
плитки в том же направлении, продолжайте укладку до
завершения первого ряда.

2. Последняя плитка в ряду (крайняя слева) подрезается
«по месту». Если длина отрезанной части не меньше 30 см,
ее укладывают первой в следующий ряд. Если же остаток
плитки короче, ряд начинают с новой плитки, обрезав ее
на половину. Такой способ укладки позволяет добиться
максимальной экономии материала.

3. Новый ряд начинают, заводя под углом «шип»
укладываемой плитки в паз плиток предыдущего ряда и
«защелкивая» замок, посредством нажима на укдажываемую
плитку вперед и вниз.

4. Следующую плитку нового ряда сначала состыковывают с
предыдцщей по короткой стороне, а затем «защелкивают»
замок по длинной стороне, приподняв свободный край
укладываемого ряда на 3 см от пола и нажимая на плитку
вперед и вниз.

5. При укладке бесклеевых пробковых полов, необходимо
оставлять по периметру помещения компенсационный зазор
5-10 мм. Для этого в процессе укладки между плиткой и
стенами устанавливают клинышки соответствующего размера.
Первый раз клинышки устанавливают после завершения
укладки третьего ряда плиток. Кроме того, при помощи
натянутой веревки проверяют, ровно ли лежат плитки в
ряду, после чего продолжают укладку.

6. Описанным выше способом плитки укладываются по всей
ширине комнаты. Последний ряд плиток, как правило,
приходится подрезать. Наложите плитки поверх
предпоследнего ряда, параллельно лини стыка рядов и
обрисуйте контур подрезки, затем обрежьте плитку. Ширина
оставшейся части обрезанной плитки должна быть не менее
5-8 см. При разметке, не забудьте учесть компенсационный
зазор, а также установить клинышки между стеной, и
последним рядом.

7. Иногда, в случае неровных стен, приходится подрезать
первый ряд плиток. Это удобнее сделать после укладки
первых трех рядов. После разметки, плитки первого ряда
приподнимают у стены на несколько сантиметров и
извлекают для подрезки, простукивая по месту стыка со
вторым рядом. После подрезки плитки устанавливаются на
место и уже уложенные ряды смещаются к стене с учетом
компенсационного зазора, который выставляется при помощи
клинышков.

8. Для труб проходящих сквозь перекрытие, просверлите в
плитке отверстия, диаметр которых должен быть на 10 мм
больше диаметра самих труб. Плитку разрежьте по линии,
проходящей через центр отверстия, и затем уложите части
разрезанной плитки по разные стороны от трубы, соединив
их по лини разреза.

Компенсационные зазоры.

Бесклеевые пробковые напольные покрытия настилаются по
системе “плавающий пол”, названной так из-за того, что
при укладке, плитки не крепятся к основанию. При этом
необходимо предусмотреть возможность изменения линейных
размеров напольного пробкового покрытия в плоскости
укладки, для чего по периметру помещения оставляют
компенсационные зазоры.

Плинтуса крепят не к плиткам пробкового покрытия, а к
стенам так, чтобы между плинтусом и поверхностью пола
оставался зазор в толщину листа бумаги. За счет этого
обеспечивается возможность линейных деформации
пробкового напольного покрытия в пределах оставленных по
его периметру компенсационных зазоров.

В помещениях, площадь которых более 100 кв.м,
компенсационный зазор должен составлять 10-15 мм. В
длинных коридорах необходимо предусмотреть
компенсационные зазоры через каждые 10-15 м. Такие
зазоры обыкновенно маскируются при помощи порожков.

Бесклеевые пробковые полы готовы к эксплуатации сразу же
после укладки.


Укладка клеящегося (плиточного) пробкового покрытия

До начала укладки.

Перевозка и хранение упаковок напольной пробки
допускается только в горизонтальном положении.
Непосредственно перед началом укладки, упаковки с
плитками напольного пробкового покрытия, клей, и лак
необходимо выдержать в помещении не менее двух суток.
Рекомендуется, чтобы во время укладки пробкового пола
температура внутри помещения составляла 18-25ºC, а
влажность – 35-65%.

Плитки извлекают из упаковки непосредственно перед
укладкой. Так как напольное пробковое покрытие является
натуральным материалом, плитки могут различаться по
оттенку и рисунку фактуры. Поэтому до начала укладки,
рекомендуется разложить все плитки таким образом, чтобы
в общей массе они образовывали приемлемое для вас
тональное и цветовое сочетание.

Подготовка основания.

Укладка клеящегося пробкового пола, как правило,
производится на 20 мм основание из листов фанеры или
древесно-волокнистых плит, которые крепятся к бетонной
стяжке при помощи дюбелей. Стыки листов шпаклюются и
циклюются. Допускается укладка клеящихся пробковых полов
и на другие виды оснований с твердым покрытием, которые
по своим адгезионным характеристиками не уступают
деревянному покрытию.

Основание должно быть абсолютно чистым, сухим и ровным,
т.е. перепад высот в пределах двух метров должен быть не
более 3 мм, а влажность материала основания не должна
превышать 3%. Пыль должна быть удалена, поверхность
основания должна быть загрунтована.

В случае если укладка пробкового пола производится в
помещениях с системой обогрева «теплый пол», температура
нагрева основания не должна превышать 28ºC. Чтобы
убедиться в этом, подробно изучите инструкцию системы
«теплый пол», или свяжитесь с организацией,
осуществившей поставку и установку этой системы
обогрева.

Разметка мест укладки.

Далее определяют направление укладки, вдоль которого
располагают длинную сторону плиток пробкового напольного
покрытия. Как правило, направление укладки совпадает с
направлением падающего из окна света. Посередине
помещения, по направлению укладки проводят линию, вдоль
которой будет уложен первый ряд плиток. Через середину
этой лини проводят перпендикулярную ей линию по ширине
помещения. Далее рассчитывается, сколько рядов плиток
уместится на этой лини по ширине помещения.

Обычно, плитки крайнего ряда, располагающегося у самой
стены, приходится подрезать по ширине. Если ширина этого
ряда составляет менее 5 см, то подрезают крайний ряд
плиток и у одной, и у противоположной стены. В этом
случае, ширина подрезки обоих крайних рядов должна быть
примерно одинакова. При необходимости, производится
корректировка разметки линии укладки с учетом этого
фактора.

Процесс укладки.

1. При укладке пробковых полов используется так
называемый контактный клей (рекомендуется DECOL VERN).
Этот клей наносят на обе склеиваемые поверхности, т.е. и
на обратную сторону плитки, и на основание. Клей наносят
при помощи валика или широкого шпателя тонким ровным
слоем, удаляя с поверхностей его остатки и не допуская
образования комков.

2. Укладка плиток выполняется поэтапно. На каждом из
этапов, клей наносят на участок основания пола и на
соответствующее площади этого участка количество плиток
пробкового покрытия. Клею необходимо дать подсохнуть в
течение не менее чем 30 минут, пока он не станет
прозрачным. Клей, нанесенный на основание пола, может
сохнуть чуть дольше, чем нанесенный на плитку – до 40-60
минут, в зависимости от температуры и влажности воздуха
в помещении. Поэтому целесообразно в первую очередь
наносить клей на основание.

3. Укладку плиток начинают от центра помещения вдоль
намеченной линии направления укладки. Плитки укладывают
«в разбежку», сначала плотно состыковывая их «ребро-к-ребру»
с соседними плитками, а затем прижимая их к основанию.
Каждую из плиток после укладки простукивают резиновым
молотком, уделяя особое внимание стыкам плиток.

4. При необходимости, плитки крайних рядов подрезают «по
месту».

Необходимо предусмотреть возможность изменения линейных
размеров пробкового напольного покрытия в плоскости
укладки, для чего по периметру помещения оставляют
компенсационные зазоры в 3-5 мм, которые впоследствии
закрываются плинтусом.

Плинтуса крепят не к напольному пробковому покрытию, а к
стенам так, чтобы между плинтусом и поверхностью пола
остается зазор в толщину листа бумаги. За счет этого
обеспечивается возможность линейных деформации
напольного покрытия в пределах оставленных по его
периметру компенсационных зазоров.

После завершения укладки.

Удалите остатки клея с поверхности пробковой плитки при
помощи уайт-спирита. Для некоторых коллекций клеящейся
напольной пробки, предусмотрено нанесение финишного слоя
лака в один или два слоя. Эта операция обычно
выполняется не ранее, чем через 24 часа после укладки



Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ

 
Ремонтно-строительная компания «СттСтрой» реализует комплексный высокопрофессиональный ремонт квартир, домов, и офисов.

 

© 2020 Ремонт квартир в Железнодорожном